От Тейлър Суифт до Барбенхаймер, културните тенденции, които определят 2023

Терминът „ след Covid “ е притеснителен – не на последно място за тези, които сега живеят с заболяването или нейните дълготрайни резултати. Но до момента в който специалистите към момента считат Covid-19 за пандемия, 2023 година беше годината, в която Световната здравна организация разгласи, че към този момент не е „ изключителна обстановка за публичното здраве от интернационално значение “.

Голяма част от света отговори на това възобновено възприятие за нормалност с припадък на разноски за възмездие, които поддържаха затруднените креативен браншове (въпреки че последвалото закъснение към този момент е в ход). Това беше значително добра вест за световете на изкуството, модата и културата, които в година, избрана от война и софтуерен срив, реагираха по изобретателни способи, които по едно и също време отразяваха и порицаваха най-належащите провокации на обществото.

Ето някои от силите, които, за положително или неприятно, превзеха духа на времето през последните 12 месеца:

Кой ръководи света? момичета

Два от най-големите мотори на културната стопанска система бяха турнетата на две най-успешни дами в музиката: Бионсе и Тейлър Суифт.

Турнето „ The Eras Tour “ на последния, което безусловно раздруса земята, стана първото турне с доходи от над 1 милиард $. Търсенето на билети беше толкоз огромно, че уредниците на правата в Сингапур, да вземем за пример, оповестиха за повече от 22 милиона души, които са се записали за предварителната продажба, до момента в който повече от милион души чакат на онлайн опашка.

Глобалната полуда катапултира 34-годишния мъж още повече в мегазвезда, провокира чуване в Конгреса на Съединени американски щати за неналичието на конкуренция в промишлеността за продажба на билети, откакто Ticketmaster не съумя да обработи поръчките и даже промени туристическата промишленост, като хотелите изпитаха възходящо търсене и самолетни компании, добавящи спомагателни места към датите на концертите.

Междувременно турнето на Бионсе „ Renaissance “ добави повече от 4,5 милиарда $ към стопанската система на Съединени американски щати, съгласно разбор на разноските на посетителите на концерти от изследователската компания QuestionPro. Икономист от датския Danske в това време упрекна звездата, че е съдействала за проблемите с инфлацията в Швеция, откакто решението й да стартира феерията от 56 шоута в Стокхолм докара до скок в цените на хотелите и заведенията за хранене в града.

„ Барбенхаймер “ усили боксофиса

Подобно на Бей и Тей, „ Барби “ на Грета Геруиг отприщи покупателната дарба на дамите, които съставляват почти две трети от публиката на кино лентата. Едновременното стартиране на кино лентата „ Опенхаймер “ на Universal Pictures в това време докара до огромно студийно съревнование (или взаимноизгодна рекламна кампания) и пробуждане на американския кино мускул.

Рязкият контрастност сред нахалната феминистка визия за напълно розовия свят на Барби и мъчителната история на бащата на атомната бомба въодушеви някои от най-хубавите мемета, вицове и пародии за годината, както и „ Барбенхаймер ” предизвикателство, при което киноманите се пробваха да гледат поредно функционалностите в един ден. Феноменът трансформира и двата кино лентата във вирусни сензации и провокира звук, който докара до повече от 2,3 милиарда $ световни доходи от бокс офиса, като „ Барби “ стана най-касовият филм в 100-годишната история на Warner Bros.

Най-големите фешън конгломерати станаха по-големи

Конгломератите управляват големи елементи от стилната промишленост и те продължиха да стягат хватката си върху първокласния пазар от 1,6 трилиона $ тази година. Според данни от март 2023 година от Savigny Luxury Index, общ измервателен пазарен показател, оповестен от групата за ръководство на благосъстоянието Savigny Partners, LVMH, Kering и Richemont имат общо 62% от пазара на първокласна мода.

Това лято компанията майка Tapestry на Coach и Kate Spade се сля със притежателя на Versace и Michael Kors Capri в договорка за 8,5 милиарда $. Междувременно LVMH, която има Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior и Fendi, наред с доста други, стана първата европейска компания, надхвърлила пазарна стойност от 500 милиарда $ през април.

В другия завършек на пазара действителностите на ръководството на самостоятелни фешън марки от висок клас се усещаха все по-мрачни, със самофинансирани дизайнери, изправени пред яростна конкуренция, а млади, приети в промишлеността гении се оказаха неспособни да поддържат своите марки.

Кражба на изкуство и реституция

Тъй като музеите и колекционерите са под непрестанен напън да върнат предмети със подозрителен генезис, реституциите на високопоставени творби на изкуството продължиха бързо тази година. Нюйоркският музей на изкуствата Rubin и Metropolitan Museum of Art върнаха артефакти, взети от непалски манастир от 11 век (на фотографията по-горе), както и от археологически обекти в Югоизточна Азия; Националната изложба на Австралия и фамилията на починалия американски тръбопроводен милиардер Джордж Линдеман дадоха обещание да върнат ограбените предмети в Камбоджа; и Съединени американски щати оповестиха, че ще върнат 77 продукта на Йемен, с цел да назовем единствено няколко образеца.

Един незабравим отвод беше Британският музей, който беше подложен на засилен напън да върне оспорвани предмети от своята забележителна сбирка. Сред тях са мраморите от Партенона, които от десетилетия бяха в центъра на дипломатическия спор сред Обединеното кралство и Гърция - и тази година разногласието се ускори, което накара английския министър председател Риши Сунак да откаже да се срещне с гръцкия си сътрудник (и крал Чарлз повдигна вежди, като носи вратовръзка, украсена с гръцкото знаме дни по-късно).

Самият музей беше жертва на кражба, откакто през август откри, че към 2000 експоната от сбирката му липсват (а в някои случаи са били предлагани за продажба в eBay). В момента се правят старания за възобновяване, като музеят моли към обществеността за връщане на неговите съкровища.

Парите приказват, „ тихият разкош “ шепне

Тъй като доста елементи на света са изправени пред рецесия на разноските за живот, породена от възходящата инфлация и скок на цените на силата и храните, може би не е изненада, че 2023 година беше годината на „ тихия разкош “. Идеята, че изобилието би трябвало да шепне, а не да крещи, беше отразена в нов тип понижена елементарност - на пистите и отвън тях - която оповестява статус без нужда от крещящи лога или стайлинг в лицето ви.

„ Наследяване “ на HBO, който завърши своя четвърти и финален сезон през май, оказа помощ да се изведе наклонността за „ стелт благосъстояние “ на напред във времето, като ултрабогатите герои на шоуто постоянно избираха по-високи съществени детайли (работното облекло на Шив Рой и бейзболните шапки на Кендъл Рой бяха измежду многото шивашки диалози в шоуто). Същото се случи и с високопоставения, само че беззвучен дрешник на Гуинет Полтроу в правосъдната зала, който евентуално генерира повече заглавия от случая със ски, който се преглежда по време на процеса.

Скоро Prada показа новата си сбирка мъжко облекло като „ преосмисляне на простите неща “, а паметната дизайнерка Phoebe Philo стартира своя дълго чакан едноименен лейбъл с дебютна сбирка, дефинирана от подчертана грациозност. На други места наклонността – да не се бърка с минимализма – обгръща часовници, аксесоари и даже хотели (вижте новия „ антихотел “ на бижутера Chopard в сърцето на Париж).